شالما

على بُعد خمسة وعشرين كيلومترًا غرب كويرنافاكا، يقع موقع تشالما المقدس الذي يعود إلى ما قبل كولومبوس. وبينما يكتنف تاريخه المبكر الأساطير، يبدو أنه عندما زار الرهبان الأوغسطينيون المنطقة لأول مرة في منتصف ثلاثينيات القرن السادس عشر، علموا أن الهنود المحليين كانوا يحجون إلى كهف مقدس يُدعى تشالما. كان الحجاج يسيرون لأيام عبر الجبال المحيطة، مرتدين الزهور في شعرهم ويحملون مباخر، لتقديم القرابين لتمثال أوزتيوتل، سيد الكهف المظلم. وقيل إن هذا التمثال كان حجرًا أسطوانيًا أسود كبيرًا بحجم الإنسان، ويُشاع أنه يتمتع بقوى شفاء سحرية. وقد تم تحديد الإله بشكل مختلف على أنه إله القدر البشري أو إله الليل، وأحيانًا يتخذ شكل جاكوار أو مع إله الحرب، اعتمادًا على التقاليد الشفوية الهندية المختلفة. استحم الحجاج الوافدون في نهر يغذيه نبع مقدس وشربوا الماء المقدس قبل دخول الكهف.

عندما أُخذ الرهبان إلى الكهف لرؤية التمثال الحجري، وجدوا زهورًا وهدايا أخرى وأدلة على التضحية بالدم. في عام ١٥٣٩، ألقى الأخ نيكولاس دي بيريا عظةً للهنود، وعظ فيها عن شرور عبادة الأصنام والتضحية بالدم. عندما عاد الرهبان إلى الكهف بعد ثلاثة أيام، كان قد نُظف وطُلي بالجير. كانت الزهور لا تزال موجودة، لكن صورة أوزتيوتل كانت متناثرة على الأرض. وفي مكانها، وُضعت صورة بالحجم الطبيعي للمسيح الأسود على الصليب. وقيل إن الهنود، عند رؤيتهم هذا، انغمسوا في "موجة من التقوى الرسولية"، وهكذا بدأوا في اعتناق السكان الأصليين في هذه المنطقة. ووفقًا لرواية أخرى، وصل راهبان إلى الكهف بعد الغزو الإسباني بفترة وجيزة، فدمرا صنم الهنود. عادا بصليب خشبي لوضعه مكانه، ولكن بأعجوبة، كما تقول الأسطورة، كان هناك بالفعل صليب عليه المسيح الأسود، وكان المدخل مليئًا بأزهار بديعة. وتقول مصادر أخرى أن الرهبان الأوغسطينيين قاموا بنحت الحجر القديم على شكل يسوع المسيح.

بعد فترة وجيزة، تم توسيع مدخل الكهف، وتم تكريس ضريح للقديس ميخائيل. بقيت صورة المسيح في الكهف لمدة 143 عامًا، ولكن في عام 1683، تم نقلها إلى كنيسة مخصصة خصيصًا للعبادة، والتي أصبحت أول مزار في تشالما. أعطيت هذه الكنيسة الجديدة الاسم الرسمي El Convento Real y Sanctuaria de Nuestro Senor Jesus Christo y San Miguel de los Cuevas de Chalma (الدير الملكي ومزار ربنا يسوع المسيح والقديس ميخائيل في كهوف تشالما) تحت حماية تشارلز الثالث ملك إسبانيا. في عام 1830، تم تجديد المزار. منذ منتصف القرن السادس عشر، تم بناء بيوت لإيواء الحجاج. دُمر تمثال المسيح الأصلي في تشالما بسبب حريق في القرن الثامن عشر، والصورة التي تُبجل اليوم مصممة على غرار بقاياه.

يتوافد آلاف الحجاج الكاثوليك إلى الموقع على مدار العام لتقديم الشكر على استجابات الصلوات أو لطلب الأمنيات. وبينما تنطوي بعض رحلات الحج المكسيكية الأخرى على جلد الذات والمعاناة، حيث يعرج التائبون على ركبهم النازفة، يصلي حجاج تشالما من خلال الرقص. يتبع حجاج اليوم بعضهم البعض على طول نفس المسارات الضيقة التي سلكوها لقرون. يسلكون طريقًا عبر كويرنافاكا، ثم يقطعون الطرق الفرعية ويواصلون طريقهم عبر البلاد إلى تشالما. يقطع الكثيرون المرحلة الأخيرة من رحلتهم ليلًا، حيث يتلألأ ضوء مصابيحهم وشموعهم في مسار سحري صعودًا وهبوطًا في الوديان العميقة. تحمل النساء أطفالهن الصغار؛ ويأمل كبار السن في شفاء معجزي؛ ويسعى الشباب إلى المغامرة. يرتدون الزهور، تمامًا كما فعل أسلافهم، ويزحف الكثيرون على ركبهم في الجزء الأخير من رحلتهم.

يصل الحجاج إلى تشالما في الوقت المناسب لتناول إفطار دسم وقداس مبكر، ثم يسترخون قليلاً في الساحات الصغيرة المحيطة بالكنيسة قبل رحلة العودة إلى الوطن. في الجزء الخلفي من الكنيسة، خلف الدير، يتدفق جدول - حيث لا يزال الناس يستحمون في الماء من نفس المصدر الذي غذى كهف أوزتيوتل. هنا، يكتظ الجدار بلوحات بسيطة وصور وخصلات شعر وغيرها من التكريمات الشخصية المعروضة كشكر على المعجزات الممنوحة. عند دخول الكنيسة الباروكية الساحرة، يشعل الحجاج شمعة ويضعون ميلاجرو (تميمة معدنية صغيرة) في صندوق أمام المذبح. يقوم أكبر عدد من الحجاج برحلة الصوم الكبير لتلقي الرماد في قداس يوم أربعاء الرماد. وكما يُطلق على أتباع سيدة غوادالوبي اسم غوادالوباناس، فإن أتباع عبادة سيدنا تشالما يطلقون على أنفسهم بفخر اسم تشالمروس.

تتميز معظم رحلات الحج بتنظيم جيد. بعض الرعايا يرتدون قمصانًا وملابس فريدة تُصنع خصيصًا للحج السنوي. ومع ذلك، قد ترى أحيانًا مجموعات من الحجاج يرتدون ملابس تقليدية من منطقتهم. أحيانًا ترافق شاحنات من القرية مجموعة تحمل الطعام ولوازم التخييم، وتساعد كبار السن والمتعبين. الشاحنات مزينة بألوان زاهية ولافتات وتنسيقات زهور متقنة.

تستغرق رحلات الحج إلى تشالما بعض الوقت للتحضير. قبل شهر من الرحلة، يجتمع الحجاج في منزل القبطان لمناقشة جميع الاستعدادات وترتيبها. وفي الليلة السابقة للمغادرة، قد يجتمعون في منزل القبطان أو يلتقون في نقطة معينة للذهاب معًا. في السابق، كان الحج يُؤدى سيرًا على الأقدام؛ وأحيانًا لا يزال يُؤدى بهذه الطريقة، أو يُجمع بين المشي والسيارات والحافلات. وفي الطريق، توجد منازل للحجاج أو منازل خاصة تُؤويهم. وقد حملت العديد من مجموعات الحجاج صورة قديسهم الراعي من قراهم، مغطاة ببطانية أثناء الحج. وفي الكنيسة، يكشفها قائد الحجاج، ويُبخّرها ويُنشد بعض المديح.

تقع بلدة تشالما على أحد جوانب الحرم، وقد نمت كظله. تحيط بها منحدرات تُتوّجها صلبان، بعضها يزيد ارتفاعه عن سبعة أمتار، وُضعت هناك لإخافة الأرواح الشريرة. ينتمي كل صليب إلى مجموعة من المريدين. تُنزل هذه الصلبان إلى الأتريوم كل عام، وتُطلى وتُزخرف، ثم تُرفع مرة أخرى. عندما يُوضع الصليب على قمة التل، يرقص راقصوهم حوله ويقضون الليل في حراسته، ويُغنون، ويُضيئون الأنوار الاصطناعية. وقد نشأ عن هذا الضريح صناعةٌ رائجة، حيث تُباع الأكشاك الحلي الدينية والزجاجات البلاستيكية لمياه الينابيع. تفوح روائح الطعام المكسيكي الزكية من المطاعم المؤقتة حيث يتوقف الحجاج الجائعون، الذين يسافر الكثير منهم يومين أو ثلاثة أيام عبر الجبال من مدينة مكسيكو، لتناول وجبة خفيفة.

بالقرب من تشالما، تقع شجرة سرو ضخمة عمرها ١١٠٠ عام تُسمى "أهوييتي"، وتعني "شيخ الماء" بلغة الناواتل، وهي لغة أصلية في وسط المكسيك. من تحت جذور الشجرة، يتدفق نبع مقدس. يضع الحجاج على أغصانها أوراقًا وأشياء تعكس صلواتهم، وحقائب صغيرة بها حبال سُرّة لأطفال حديثي الولادة، تعبيرًا عن شكرهم على ولادة ناجحة. تجمع النساء الماء من النبع ويصبنه على أجسادهن أملًا في الخصوبة. وفي تعبير عن البهجة، يرتدي العديد من الحجاج أكاليل من الزهور ويرقصون أثناء صلواتهم.

قال أنطونيو ماريلو رييس من وسط هيدالغو: "نأتي إلى هنا كل عام" حيث كان هو وثلاثون من أقاربه يستمتعون بنزهة بجانب نبع يتدفق من جذور الشجرة. "لقد تم إلقاء جميع الأطفال في عائلتنا في مياه الينابيع ولكن هذا لا يضرهم. نحن نصلي من أجل العمل والصحة الجيدة".